Schwabing, München: bohemia, biergartens en de Engelse Tuin

Een eeuw geleden waren de straten rond de Leopoldstraße de plek waar Kandinsky schilderde, Rilke schreef en de Blauwe Ruiter de regels aan scherven legde. Tegenwoordig drijft dezelfde wijk handel in betere maatpakken, schonere gevels en een stuk meer geld, maar Schwabing weet nog steeds hoe je moet lanterfanten. Je voelt het in de manier waarop de terrasjes tegen de late ochtend volstromen, in de boekhandels die lang genoeg hebben overleefd om deel van het meubilair te worden, en in de groene zuiging van de Engelse Tuin net achter de appartementenblokken.

Waar Schwabing bekend om staat

Schwabing verdiende zijn reputatie toen München nog leerde modern te zijn. In de Prinzregentenjaren rond 1900 was dit de goedkope, tolerante wijk waar schrijvers en schilders luidruchtig konden leven zonder te worden weggestuurd wegens slechte manieren. Thomas en Heinrich Mann werkten hier. Rainer Maria Rilke werkte hier. Frank Wedekind werkte hier. De satirici achter Simplicissimus werkten hier. Wassily Kandinsky en Gabriele Münter woonden aan de Ainmüllerstraße, en vanaf 1911 sleurde de Blauwe Ruiter-kring – Kandinsky, Münter, Franz Marc, Paul Klee – de stad vanuit deze straten de twintigste eeuw binnen. Die geschiedenis ligt niet gebalsemd in een vitrine. Ze is nog steeds leesbaar in de botten van de buurt: de sierlijke jugendstil-appartementenhuizen, de platanenlanen, de antiquariaten, de oude culturele trekpleisters tussen de Leopoldstraße en de universiteit.

Wat is veranderd, is de toegangsprijs. De zolderarmoede-bohemia is grotendeels verdwenen; de kunstenaars die de wijk beroemd maakten, zouden er nu niet meer kunnen wonen, wat het soort grap is dat München met een strak gezicht over zichzelf vertelt. Maar Schwabing is niet platgewalst tot een gepolijste showroom. Het blijft een wijk van lange lunches, serieuze cafés en de soort woonrust die een stad menselijk maakt. Het grootse en het groene botsen hier op een manier die nog steeds enigszins onwaarschijnlijk lijkt: je kunt een lunch met twee Michelinsterren eten, dan vijf minuten lopen en op het gras liggen met een Maß in een plastic beker.

De Leopoldstraße is de as. Ze loopt van de Siegetor in noordelijke richting naar de Münchner Freiheit in één lange, kinderwagenvriendelijke streep, en het is de straat die je het meeste vertelt wat je moet weten. Overdag is het koffie, boodschappen en studenten. Tegen de late middag zijn het terrastafels, trambellen en een kleine stoet mensen die eruitzien alsof ze allemaal voor dezelfde lunch zijn uitgenodigd. Jonathan Borofsky’s 17 meter hoge Walkende Man stapt eroverheen als een metronoom van staal, wat handig is want Schwabing kan je anders het gevoel geven de tijd uit het oog te verliezen.

Waar te eten & drinken

Schwabing is in München het adres voor dineren bij bijzondere gelegenheden, en het doet geen moeite dat te verbergen. Tantris, aan de Johann-Fichte-Straße sinds 1971, is de grande dame: een instituut met twee Michelinsterren in een bewaard gebleven jarenzeventigpand, nu bemand door Benjamin Chmura. De cijfers zijn hier van belang, omdat ze je vertellen wat voor avond je te wachten staat: een driegangenlunch kost rond de €100, en het avondmenu loopt op tot ongeveer €225. Dit is geen plek voor een snelle hap of honger na kantoor. Het is een plek voor mensen die willen dat het diner architectuur heeft. Onder hetzelfde dak biedt Tantris DNA een meer ontspannen route, maar houdt het nog steeds een Michelinster en het voordeel van een plek in een van München grote eetgelegenheden.

Op korte loopafstand vlakbij het park is Werneckhof Sigi Schelling aan de Werneckstraße een andere zaal met één ster, en ik waardeer het om precies de reden die veel glamoureuze restaurants vergeten: het schreeuwt niet. De kookkunst van Sigi Schelling is ingetogen en eenvoudig, met een goede meerprijs voor de zakenlunch van meerdere gangen, wat logisch is als je liever uitgeeft aan het eten dan aan het theater eromheen. Schwabing heeft ruimte voor zowel het formele als het praktische, wat een erg Münchense eigenschap is als ze eerlijk is.

Voor de alledaagse kant van de wijk is de heropende Elisabethmarkt de plek om te grasduinen. Het is geen foodhal die zich voordoet als buurt; het is een buurtmarkt die na renovatie weer nuttig is geworden. Er zijn 23 kramen, groene dakterrassen en een kleinemarkt-met-biergartengevoel, precies het soort ding dat hier werkt omdat mensen er daadwerkelijk vlakbij wonen. Verwachte biologische bakkers, een kwaliteitsslager, kaas- en wijnkramen, een soepkeuken en straatvoedsel. Het ligt een paar minuten van het U-Bahnstation Josephsplatz en tramhalte Elisabethplatz, dus niemand kan beweren dat het verborgen is.

Café Münchner Freiheit aan de Münchner Freiheit 20 doet sinds 1966 de degelijke oude taak: taarten, gebak en ijscoupes, de soort banketbakkerij die nog steeds in boter gelooft. Dit is het café waar Monaco Franze beroemd zijn koffie dronk, wat je minder over televisienostalgie vertelt dan over de lokale gewoonte om van stilzitten een openbaar ritueel te maken. Een goed café in München is een maatschappelijke dienst. Dit café weet dat.

En dan is er de Chinesischer Turm-biergarten in de Engelse Tuin, de op één na grootste van München met circa 7.000 zitplaatsen op zelfbediening. In het weekend speelt er een fanfare op het balkon van de pagode; bij de kramen krijg je Steckerlfisch, Hendl en pretzels; op de banken krijg je de stad op haar minst zelfbewust. Schwabing kan erg gepolijst zijn, maar de biergarten voorkomt dat het krampachtig wordt.

Uitgaan

Schwabing heeft geen warehouse clubs. Dat leven speelt zich verder zuidwaarts af in het Glockenbachviertel, en het is beter dat vroeg toe te geven. Wat Schwabing goed doet, is de lange, ingetogen avond: een biergarten die overgaat in een diner, een café dat tot middernacht druk blijft, een bar waar één drankje er twee worden omdat niemand je haast de deur uit werkt.

De enige echte cult-nachtplek is Schwabinger 7 aan de Feilitzschstraße 15, de ondergrondse rockduik die bekendstaat als 'Schwasi'. Sinds de jaren vijftig een begrip. Toen het origineel in 2012 werd gesloopt, was de verontwaardiging luid genoeg dat het onder dezelfde naam een paar deuren verder heropende – wat ongeveer het dichtst bij een publieke campagne voor slechte verlichting en goedkope drankjes komt in München. Het is donker, contant geld wordt geaccepteerd, draait rock, schenkt goedkope drankjes en is ongeveer van 21.00 tot 04.00 open. In een wijk die verder druk bezig is met polijsten, telt die koppigheid voor wat.

Daarbuiten draaien de avonden meestal om de biergartens zolang het weer het toelaat, of om de wijnbar-en-cafécultuur rond de Leopoldstraße. De oude literaire Schwabing flikkert nog op de achtergrond door arthouse-bioscopen, kleine cabaretpodia en lezingen, maar de sfeer is meer na-eten-dan-nachtelijk. Als je cocktails en dansen tot zonsopgang wil, gebruik Schwabing dan als eerste hoofdstuk en ga verder. Als je een wijk wil die het verschil kent tussen een late avond en een doelloze, blijf dan.

Dingen om te doen

De Engelse Tuin is de reden om je hier te vestigen, en de reden waarom veel mensen Schwabing nooit helemaal verlaten wanneer ze dat van plan zijn. Vanuit Schwabing betreed je het park en opent de stad zich in een 375 hectare groot park dat groter aanvoelt dan het eigenlijk mag. Loop of fiets zuidwaarts naar de Griekse Monopteros op zijn heuveltje, of ga verder naar de Kleinhesseloher See, een roeivijver omringd door paden. Of doe het simpelste: vind een stukje gras en ga zitten. München is op zijn best als het onthoudt dat zitten een legitieme activiteit is.

De Seehaus-biergarten en het restaurant liggen direct aan de Kleinhesseloher See, met ongeveer 2.500 zitplaatsen en de beste tafels aan het water. Het schenkt Paulaner en werkt als een klassieke warmweer-stop tijdens een wandeling, het soort plek waar niemand het erg vindt als je een beetje vochtig van het park arriveert. Het probeert geen verborgen juweel te zijn. Het probeert te zijn waar je wilt landen na een uur of twee op de been.

Dichter bij de rand van het park, bij de ingang aan de Königinstraße, is Milchhäusl een geliefde biologische kiosk met een kleine biergarten. Het is goed voor een snelle koffie, snack of Beierse hap, en precies dat soort bescheiden bruikbaarheid zorgt ervoor dat een parkdag niet in een logistieke exercitie verandert.

Blijf verder zuidwaarts lopen en je bereikt de Eisbachwelle, de staande riviergolf bij het Haus der Kunst waar wetsuitdragende surfers een permanente golf midden in de stad berijden. Het is een van die Münchense taferelen die nog steeds licht absurd aanvoelen, zelfs als je het al tientallen keren hebt gezien. De recente geschiedenis is echter van belang: na een dodelijk ongeval in april 2025 werd de golf gesloten, vervolgens in oktober 2025 fysiek verwijderd toen de stad het waterpeil aanpaste, en pas op 8 mei 2026 heropend voor surfers onder strenge nieuwe regels – snellosgordels, ervaren surfers van 16 jaar en ouder, en geen surfen na 22.00 uur. Vanaf de brug kijken blijft gratis, en eerlijk gezegd is dat voor de meeste mensen genoeg. Het spektakel is het punt, of er nu iemand rijdt of niet.

Voor geschiedenis en architectuur dwaal door de met villa’s omzoomde zijstraten. De Ainmüllerstraße is de voor de hand liggende plek om te beginnen, omdat ze de oude namen draagt met minder gedoe dan een plaquette en meer sfeer dan een museumlabel.

Winkelen

Het zwaartepunt van Schwabing voor winkelen is de Elisabethmarkt, en die verdient meer dan een vluchtige blik omdat het zich nog steeds gedraagt als een markt en niet als een brandingsoefening. Opgericht in 1903 en vernoemd naar keizerin Elisabeth – Sisi, als je de lokale verkorte vorm prefereert – heropende het in september 2024 na een grote renovatie. Het resultaat is 23 kramen, dakterrassen bedekt met groen, en een plek die aanvoelt als een kleine-markt-met-biergarten in plaats van een gepolijst foodcourt. Als je in de buurt woont, wordt het een gewoonte. Als je op bezoek bent, wordt het een lunch.

Om te snuffelen is Hohenzollernstraße de winkelstraat die de middenstand daadwerkelijk gebruikt. Ze loopt westelijk van de Leopoldstraße richting Kurfürstenplatz en het Nordbad, en is bezaaid met eigenaren-boetieks, design- en schoenenwinkels, tweedehandswinkels en kinderkledingzaken, plus een handvol ketens zoals COS en Marc O'Polo. Het tempo is rustiger dan de drukte rond het Marienplatz, wat handig is als je iets wilt kopen zonder erbij te worden geloodst. Dit is ook waar Schwabing zich het meest trouw voelt: praktisch, lokaal en een beetje minder verblind door haar eigen spiegelbeeld.

Mis de lang bestaande zelfstandigen niet. Lehmkuhl aan de Leopoldstraße is een eeuwenoude boekwinkel, het soort plek dat je eraan herinnert dat een wijk die ooit op schrijvers was gebouwd ten minste een fatsoenlijk schap met hen moet hebben. Grote stadscentra hebben deze schaal van persoonlijke detailhandel grotendeels verloren; Schwabing heeft dat niet, of niet helemaal.

Waar te verblijven in Schwabing

Schwabing is geschikt voor reizigers die een rustige, karakteristieke uitvalsbasis willen en het niet erg vinden om een korte U-Bahn-rit (in plaats van een wandeling) van de oude stad te zitten. De gouden locatie is het stuk Leopoldstraße rond Münchner Freiheit. Je hebt cafés, de markt en boetieks op loopafstand, een directe U3/U6-lijn naar het centrum, en de Englischer Garten een paar minuten ten oosten te voet. Die combinatie is moeilijk te verslaan als je de dag liever begint met koffie en eindigt met een wandeling in het park.

Rustigere, groenere opties liggen in de residentiële zijstraten van de Leopoldstraße en richting het park. Ze leveren wat gemak in voor echte rust en die fraaie jugendstilgevels die de wijk typisch München maken in plaats van simpelweg duur. Prijzen variëren van middenklasse tot hoger midden, en ze zijn zachter vergeleken met de Altstadt voor vergelijkbaar comfort, al schieten ze omhoog tijdens Oktoberfest en grote beursweken. Schwabing is niet het goedkoopste bed in de stad, en dat pretendeert het ook niet te zijn.

De actuele hotels in de wijk worden hieronder weergegeven.

Vervoer

Het knooppunt van Schwabing is het station Münchner Freiheit op de U3- en U6-lijnen, vlak onder de Leopoldstraße, met tram 23 en diverse buslijnen op straatniveau. Vanaf daar is het ongeveer 6–8 minuten met de U-Bahn naar Marienplatz in de Altstadt, en dezelfde lijn verbindt de musea van Maxvorstadt. Het zuidelijke uiteinde van de wijk wordt gemarkeerd door de U-Bahn-haltes Universität en Giselastraße bij de Siegestor.

De wijk is vlak en zeer goed beloopbaar. De Leopoldstraße is een lange, kinderwagenvriendelijke promenade, wat een andere manier is om te zeggen dat je een groot deel van Schwabing kunt verkennen zonder het gevoel te hebben dat je op expeditie bent. De Englischer Garten verken je het beste te voet of met de fiets, en eenmaal binnen wordt tijd een rekbaar begrip.

Naar de luchthaven van München neem je de U6 naar een hoofdstation en stap je over op de S1 of S8; reken op ongeveer 45–55 minuten van deur tot perron. De attracties in centraal München zijn allemaal een directe U-Bahn-sprong verwijderd, wat een reden is waarom Schwabing zo goed werkt als uitvalsbasis voor mensen die de stad willen zonder de herrie van het centrum.

Uiteindelijk is de aantrekkingskracht van Schwabing geen mysterie. Het is balans. De wijk heeft genoeg geschiedenis om de cultuurtoeristen bezig te houden, genoeg goed eten om de serieuze eters tevreden te stellen, genoeg groen om de rest van ons bij zinnen te houden, en genoeg eigenzinnige oude plekken – van Lehmkuhl tot Schwabinger 7 – om je eraan te herinneren dat een wijk meer is dan zijn vastgoedprijzen. Het is een plek waar je een fatsoenlijke lunch, een fatsoenlijke wandeling en een fatsoenlijk biertje kunt hebben, in die volgorde, en niemand zal het ambitieus noemen.