Ludwigsvorstadt, Munich : le quartier de la gare qui nourrit la ville

Sortez par la sortie sud de la Hauptbahnhof de Munich et le quartier vous dit, sans ménagement, à quoi il sert : du doner de veau du comptoir d'un boucher, du ragoût d'agneau afghan, des cevapcici balkaniques et des tacos au maïs tendre, le tout à deux pâtés de maisons. Ludwigsvorstadt ne fait pas dans la carte postale de Munich. C'est le mouvement, le bruit, le bon rapport qualité-prix et une sorte de cosmopolitisme pratique qui vient du fait d'être là où les trains arrivent et où les foules des festivals commencent. Si vous voulez une base centrale, franche et utile, c'est le quartier qui garde ses chaussures près de la porte.

Ce pour quoi Ludwigsvorstadt est connu

Le quartier fonctionne sur deux moteurs. Au nord et à l'est se trouve le Bahnhofsviertel, le quartier de la gare que les habitants appellent à moitié en plaisantant un « microcosme bavarois oriental » et que les étrangers appellent parfois le Petit Istanbul. Ce n'est pas un argument marketing ; c'est ce à quoi ressemblent les rues. La Goethestrasse, la Landwehrstrasse et la Schillerstrasse ressemblent chacune à un pays différent. Les supermarchés turcs, les grills afghans, les boulangeries irakiennes, les boutiques de déverrouillage de téléphones, les magasins de robes de mariée et les salons de chicha se sont superposés au fil des décennies, depuis que les travailleurs invités ont commencé à arriver par le train dans les années 1960 et 1970. La bande-son est celle des trams sur la Bayerstrasse, des roues de valises sur les pavés, des appels à la prière et de la pop turque sortant des portes ouvertes des magasins, avec l'allemand, l'arabe, le turc, le persan et l'anglais qui s'échangent en même temps. C'est animé, mélangé et pas du tout timide.

À l'ouest s'étend la Theresienwiese, 42 hectares de gravier et d'herbe qui, la majeure partie de l'année, semble presque absurdement vide. Puis septembre arrive et six millions de personnes viennent pour l'Oktoberfest. La prairie a été nommée d'après le mariage royal de 1810 du prince héritier Ludwig avec la princesse Thérèse de Saxe-Hildburghausen, dont la célébration de la course de chevaux est devenue le premier Oktoberfest, et tout le district pivote encore autour de cette transformation annuelle. Au printemps, le même terrain accueille le Frühlingsfest, le petit Oktoberfest avec deux tentes à bière et une fête foraine. Fin novembre, le Tollwood Winter Festival prend le relais avec un marché de Noël alternatif et bio. Le reste de l'année, l'endroit peut ressembler à un gigantesque bouton pause.

C'est là que la statue de la Bavaria prend tout son sens. Le colosse de bronze de 18,5 mètres, fondu entre 1844 et 1850 pour le roi Louis Ier, se dresse devant la Ruhmeshalle, le Panthéon des bustes bavarois. C'est le premier géant entièrement fondu en bronze depuis l'Antiquité, ce qui est le genre de fait que Munich aime placer sur un piédestal et dans lequel il vous laisse grimper. Et vous le pouvez : un escalier en colimaçon monte à travers sa tête pour offrir une vue sur la prairie et les toits du quartier, bien qu'elle ferme de la mi-octobre à la fin mars pour des raisons de sécurité. La troisième identité ici est plus calme et plus ancienne, le Klinikviertel autour de la Sendlinger Tor et de la Goetheplatz, où les cliniques de Munich et l'hôpital universitaire LMU règnent depuis plus de deux siècles. C'est un quartier actif, pas un musée.

Où manger et boire

C'est la raison de rester ici, et pas seulement parce que la nourriture est bon marché selon les standards munichois. C'est parce que la cuisine reflète le quartier tel qu'il est : transitoire, international, sans prétention et très sérieux en ce qui concerne le déjeuner. Commencez par Verdi Süpermarkt au 46 Landwehrstrasse, où la file d'attente à l'extérieur vous en dit plus que n'importe quel panneau. C'est une épicerie turque, mais ce pour quoi les gens font la queue, c'est le doner de veau, coupé au comptoir du boucher de la boutique et glissé dans du pain cuit sur place. Les fruits et légumes frais viennent d'une cour à l'arrière. Ce n'est pas un sandwich de concept-store raffiné pour un pitch d'investisseur. C'est un vrai repas de quartier, et il sait exactement ce qu'il coûte.

Quelques portes plus loin, au 44 Landwehrstrasse, Hindukush nourrit les gens depuis des années avec de l'agneau tendre, des portions généreuses et des prix honnêtes. Il est ouvert tous les jours de 11h à 23h, ce qui est le genre d'heure fiable qui compte plus qu'une bougie et un menu dans un quartier de gare. Le pain lavash est vendu pour quelques centimes, ce qui en dit long sur les priorités de l'endroit. Si vous voulez une assiette qui a le goût de la route entre Kaboul et Munich sans chichis, c'est là que vous allez.

La Landwehrstrasse continue avec Sarajevo Imbiss, où les cevapcici bosniaques sont la star du snack, et une série de grills turcs qui font leur travail sans demander d'applaudissements. Au 12 Hermann-Lingg-Strasse, Marmaris grille kofta, kebabs et poivrons à la turque, comme un quartier comme celui-ci doit être nourri : chaud, rapide et avec suffisamment de grillé pour valoir le déplacement.

Si vous avez besoin de changer de continent sans changer de chaussures, Condesa au 5 Bahnhofplatz propose de très bons tacos et burritos aux tortillas de maïs tendre juste à côté de la gare. C'est bon marché et rapide, et il n'y a pas de licence d'alcool, donc c'est honnête sur ce que c'est. Ce genre de retenue est rafraîchissant dans une ville où certains endroits aimeraient vous vendre une histoire avant de vous vendre le dîner.

Pour un moment tard dans la nuit, le Ratchada Thai Restaurant & Bar au 8 Schwanthalerstrasse est l'un des rares endroits vraiment tardifs du quartier. La cuisine reste ouverte jusqu'à 3h du matin, et il y a du karaoké plus tard, ce qui est soit une bénédiction soit un avertissement selon votre chambre. Les currys sont épicés, le pad thaï fait le travail, et l'endroit reste éveillé alors qu'une grande partie du quartier s'est installée dans son bourdonnement de quartier de gare.

L'extrémité raffinée du spectre se trouve au 25hours Hotel The Royal Bavarian sur Bahnhofplatz, où NENI sert les assiettes levantines à partager de la famille Molcho — houmous, sabich, poulet croustillant — et le Boilerman Bar s'occupe des highballs après. Réservez chez NENI à l'avance. Ce n'est pas une suggestion ; c'est une tactique de survie.

Si vous voulez la véritable expérience du Biergarten munichois, traversez les voies pour aller à l'Augustiner-Keller au 52 Arnulfstrasse. C'est le jardin à l'ancienne le plus apprécié de la ville, avec environ 5 000 places sous des marronniers de 200 ans et de l'Augustiner Edelstoff tiré de fûts en bois. Libre-service, sans drame, sans cordon de velours. Munich à son plus sensé.

Sortir

Soyez honnête avec vous-même avant de réserver ici pour les bars : Ludwigsvorstadt n'est pas un quartier de vie nocturne. Il a une texture de quartier de gare après la tombée de la nuit — salons de chicha, bars sportifs qui se remplissent les soirs de match, cuisines thaï et kebab tardives, quelques clubs de strip-tease sur la Landwehrstrasse, et des salles de jeux qui donnent au quartier son côté un peu louche. Cela peut être utile. Cela signifie un petit creux tardif bon marché, une bière fonctionnelle et un endroit pour terminer la soirée sans traverser la moitié de la ville. Ce n'est pas une scène dans le sens branché, et c'est très bien.

Les options civilisées sont le Boilerman Bar au 25hours Hotel sur Bahnhofplatz, un véritable bar à highballs et cocktails classiques qui reste ouvert tard et attire aussi bien les locaux que les clients, et la salle à manger NENI de l'hôtel à côté. C'est là que le quartier lisse un peu son col. La salle est animée, les boissons sont mesurées, et l'ensemble comprend que certaines personnes veulent un bon bar sans sermon.

Le Ratchada Thai Restaurant & Bar sur la Schwanthalerstrasse fait également office de bar tardif avec karaoké jusqu'à 3h du matin, ce qui en fait l'un des seuls endroits du secteur immédiat pour continuer à boire bien après minuit. En dehors de la saison des festivals, cela compte. Pendant l'Oktoberfest et le Frühlingsfest, cependant, toute l'équation change : les tentes à bière sur la Theresienwiese deviennent la vie nocturne du quartier, et vous pouvez rentrer chez vous en titubant en dix minutes. Cette commodité est le véritable luxe ici.

Pour une vraie tournée des bars le reste de l'année, prenez le U-Bahn vers l'est jusqu'au Glockenbachviertel et à la Gärtnerplatz, où la scène des cocktails et LGBTQ+ de Munich existe vraiment. Ludwigsvorstadt est pour dormir, manger et se rendre à la fête avant que les taxis ne deviennent chers.

Choses à faire / que voir

La pièce maîtresse est la Theresienwiese elle-même et la statue de la Bavaria avec la Ruhmeshalle derrière elle. Grimpez à l'intérieur de la tête de la statue entre avril et mi-octobre et la vue s'ouvre sur la prairie et les toits du quartier d'une manière qui rend soudainement l'ensemble lisible. Le champ en bas est vide une grande partie de l'année, ce qui ne fait qu'accentuer le contraste lorsque l'Oktoberfest arrive fin septembre et début octobre. Le Frühlingsfest a lieu au printemps. Le Tollwood Winter Festival arrive fin novembre avec son marché de Noël et son ambiance alternative et bio. Quand il n'y a pas d'événement, la prairie est toujours bonne pour une course ou une promenade, et le petit Bavariapark caché derrière la Ruhmeshalle donne à l'endroit un peu d'espace pour respirer.

Au-delà de la prairie, le plaisir ici est au niveau de la rue et gratuit. Faites un tour lent du Bahnhofsviertel et prêtez attention aux détails que la plupart des gens ignorent. La Goethestrasse est la rue du bazar turc, avec ses supermarchés, ses boulangeries et ses vitrines de robes de mariée. La Landwehrstrasse est celle qui ressemble à un petit tour du monde de la Croatie à l'Afghanistan. Werner & Söhne Beleuchtung, un magasin d'éclairage familial sur la Landwehrstrasse qui fait du commerce ici depuis plus d'un demi-siècle, expose encore des lampes anciennes dans sa vitrine, le genre de beauté pratique qui survit parce que quelqu'un a encore besoin d'un abat-jour correct et d'une pièce réparable.

Le quartier offre également quelques points d'ancrage culturels. Le Deutsches Theater sur la Schwanthalerstrasse présente des comédies musicales, des opérettes et des revues depuis les années 1890, et l'église Saint-Paul à la lisière de la Theresienwiese est une église néo-gothique imposante dont la tour peut être escaladée pendant l'Oktoberfest pour la photo aérienne classique des tentes. C'est une de ces vues de Munich qui semblent presque trop évidentes jusqu'à ce que vous soyez là-haut et que vous réalisiez pourquoi tout le monde y revient.

Parce que tout le reste à Munich est à quelques minutes, Ludwigsvorstadt fonctionne aussi bien comme tremplin que comme destination. La vieille ville et la Marienplatz sont à environ 10 à 15 minutes à pied à l'est sur la Bayerstrasse, ou à un arrêt de U/S-Bahn ; la Karlsplatz et la rue commerçante principale sont encore plus proches. Mais il vaut la peine de rester dans le quartier assez longtemps pour remarquer son propre rythme. Ce n'est pas le vieux Munich qui se fait passer pour le vieux Munich. C'est la ville en tenue de travail.

Shopping

Les achats ici sont fonctionnels et culturels plutôt que boutique. C'est le but. C'est là que l'on achète un chargeur de téléphone, une valise, une robe de mariée, des épices et des lampes, pas de la mode design avec un petit ruban dessus. La Goethestrasse est bordée de supermarchés turcs, de boucheries halal, de boulangeries, de coiffeurs et de boutiques de robes de mariée qui lui donnent une véritable atmosphère de bazar. Verdi Süpermarkt, Landwehrstrasse, fait à la fois office d'épicerie et d'étal de produits frais, avec son célèbre comptoir à doner, ce qui est aussi Ludwigsvorstadt que possible en matière de commerce de détail.

Pour quelque chose de plus historique, Werner & Söhne Beleuchtung, Landwehrstrasse, vend des lampes anciennes restaurées et est une entreprise familiale dans la rue depuis plus de cinquante ans. Vous passerez également devant des magasins spécialisés d'antan — un magasin de photos, des barbiers, des cordonniers — qui ont tenu bon à travers des décennies de changements. Il y a de la dignité là-dedans, même si personne n'écrit un article glamour à ce sujet.

Pour une véritable thérapie de shopping, on ne va pas à Ludwigsvorstadt, on en sort. La Bayerstrasse va tout droit vers l'est jusqu'à Karlsplatz (Stachus) et la rue commerçante piétonne Neuhauser/Kaufingerstrasse de la vieille ville, la grand-rue principale de Munich avec les grands magasins et les chaînes internationales. C'est à cinq à dix minutes à pied ou à un seul arrêt de tram ou de U-Bahn de la plupart du quartier. Cette proximité est l'un des avantages discrets de s'installer ici.

Où séjourner à Ludwigsvorstadt

Les pâtés de maisons immédiatement au sud du Hauptbahnhof sont la zone la plus dense en hôtels de Munich. Les habitants plaisantent en dis qu'un bâtiment sur deux abrite un hôtel, une auberge de jeunesse ou une pension, et dans certaines rues, cela ne ressemble pas à une plaisanterie. C'est le compromis en une phrase : valeur et emplacement imbattables, qualité inégale d'une rue à l'autre. Le quartier est sûr pour se promener de jour comme de nuit, mais c'est aussi là que se trouvent les salles de jeux, les sex-shops et les vendeurs à la sauvette, donc il est animé et un peu rugueux plutôt que distingué.

Pour la meilleure expérience, soyez exigeant sur la rue exacte. Le fleuron élégant est le 25hours Hotel The Royal Bavarian, directement sur Bahnhofplatz, à environ 100 mètres de la gare, avec NENI et le Boilerman Bar en bas. Des options design à petit budget et des hôtels trois étoiles fiables se trouvent à quelques minutes à pied, et les routards se regroupent dans les grandes auberges de jeunesse près de la sortie sud. Si vous venez pour l'Oktoberfest, c'est la base la plus pratique de la ville — mais réservez près d'un an à l'avance et attendez-vous à des prix de pointe exorbitants pendant le festival. Pour le calme, visez l'extrémité sud, le quartier de la Klinikviertel près de Sendlinger Tor et Goetheplatz plutôt que les rues directement contre la gare.

Se déplacer

Vous êtes au-dessus du hub de transport de Munich, ce qui est tout l'intérêt du quartier. München Hauptbahnhof met à vos pieds chaque S-Bahn, U-Bahn, tram, train régional et grande ligne, et les S1 et S8 relient directement à l'aéroport de Munich en environ 40 à 45 minutes. Dans le quartier, les U4 et U5 s'arrêtent au Hauptbahnhof et à Theresienwiese, la station juste à côté des terrains de l'Oktoberfest et de la statue de la Bavière, tandis que l'extrémité sud de la Klinikviertel est desservie par Sendlinger Tor — une correspondance majeure pour les U1, U2, U3 et U6 — et par Goetheplatz sur les U3/U6.

La majeure partie de Ludwigsvorstadt est plate et totalement praticable à pied. L'Altstadt et Marienplatz sont à environ 10 à 15 minutes à pied vers l'est le long de la Bayerstrasse, ou à un arrêt de U/S-Bahn ; Karlsplatz et la rue commerçante principale sont encore plus proches. Les trams glissent le long de la Bayerstrasse et de l'Arnulfstrasse. Pour l'Oktoberfest, la marche bat tout. La Theresienwiese est à 10 à 15 minutes de marche de la plupart des hôtels près de la gare, et le U-Bahn et le S-Bahn sont très bondés pendant le festival, donc à pied vous évitez complètement la cohue.