Altstadt, Múnich: el casco antiguo que aún funciona con almuerzo, cerveza y campanas

Marienplatz empieza el día antes que las cámaras. A las 11 a. m., la plaza ya se está llenando, porque el Glockenspiel del Neues Rathaus ha entrenado a todos para ser puntuales, les guste o no: 43 campanas, figuras danzantes, un pequeño teatro nupcial del siglo XVI sobre las cabezas de los oficinistas y los grupos turísticos. Eso es el Altstadt en una lección concisa. Este es el núcleo amurallado del que creció Múnich, y aún se comporta como la sala de máquinas de la ciudad —grandioso, concurrido, un poco engreído y absolutamente útil. Las cúpulas gemelas de la Frauenkirche anclan el horizonte, la Residenz mantiene los muebles reales relucientes y el Viktualienmarkt alimenta a todo el distrito entre el café y el almuerzo. Si buscas el Múnich de las cervecerías, las torres de las iglesias y las calles comerciales, lo encontrarás todo aquí a menos de quince minutos a pie. El truco es llegar con los ojos abiertos y los pies listos.

Por qué es conocido el Altstadt

El Altstadt es Múnich en su forma más legible. Empieza en Marienplatz, donde parece que comienza cada visita guiada y que todo local sabe usar como punto de referencia. El Neues Rathaus se alza sobre la plaza con el Glockenspiel escondido en su fachada, y el espectáculo —a diario a las 11 a. m., de nuevo al mediodía y en verano a las 5 p. m.— sigue atrayendo a una multitud porque a la gente le encanta un poco de pompa mecánica cuando está bien hecha.

Una cuadra al sur, Alter Peter, la Iglesia de San Pedro, ofrece el mejor panorama del casco antiguo si estás dispuesto a ganártelo. No hay ascensor, solo 306 escalones y una entrada que cuesta unos 5 €, con descuento para niños. En un día claro, los Alpes se asientan en el horizonte como si alguien los hubiera colocado allí para equilibrar la escena. El cartel en la base que indica si son visibles ese día es uno de esos pequeños toques prácticos de Múnich en los que confío más que en cualquier folleto turístico.

La Frauenkirche es el otro monumento que todo el mundo usa sin pensar. Sus cúpulas gemelas en forma de cebolla son la abreviatura de la ciudad, y la entrada a la iglesia es gratuita. Si quieres un ángulo diferente, se puede subir a su torre sur. Alrededor, el casco antiguo se siente más como un centro auténtico que como un museo: tranvías girando frente a las fachadas de las iglesias, oficinistas cruzando la plaza y visitantes tratando de decidir si las campanas son encantadoras o mandonas. Múnich siempre ha preferido lo mandón.

La Residenz, al norte de Marienplatz, es la otra gran pieza del rompecabezas. Fue el antiguo palacio real de los Wittelsbach, y se comporta como tal: sala tras sala dorada, con el Antiquarium, el tesoro y el teatro de la corte que te ofrecen un recorrido completo por la autoestima dinástica. Es uno de esos lugares que te recuerda que la prosperidad de la ciudad no llegó por accidente. Los antiguos gobernantes construyeron para impresionar, y la ciudad moderna simplemente ha heredado el hábito.

Luego está el Viktualienmarkt, que no es solo un mercado, sino el corazón social del distrito. Está justo al lado de Marienplatz, rodeado de puestos y con un jardín de cerveza en el centro, y es uno de los pocos lugares del casco antiguo donde los lugareños todavía hacen cosas cotidianas a propósito. Compran queso, rábano picante, mostaza, miel, salchichas, hierbas. Se detienen a almorzar. Discuten sobre lo que está fresco. No se comportan como si los hubiera enviado una guía de viajes. Eso importa.

Dónde comer y beber

En el Altstadt se come mejor cuando dejas de intentar «hacer un almuerzo» y empiezas a picar como una persona sensata. El Viktualienmarkt es el lugar para eso. Es un mercado al aire libre de unos 100 puestos, abierto de lunes a sábado aproximadamente de 8 a. m. a 8 p. m., con algunos vendedores cerrados los lunes. El ritmo es constante: vendedores colocando verduras, oficinistas haciendo cola, turistas entrando después del primer toque de campana. Ven con hambre, pero sin prisas.

Caspar Plautz es la parada de culto a la que enviaría a cualquiera que quiera entender cómo una patata puede convertirse en un pequeño evento. Dos amigos regentan el puesto desde 2017, y las patatas asadas rellenas con ingredientes creativos cuestan unos 12 €. Tiene cola por una razón, así que llega antes del mediodía o después de las 2 p. m. y ahorrate las aglomeraciones. No es lujoso en el sentido vacío. Simplemente es bueno, y lo bueno es bastante raro.

Die Münchner Suppenküche, la sopa original del mercado desde 1982, es el lugar para el clima que Múnich pretende no tener. Guisos, sopa de gulash, algo caliente en un cuenco: el tipo de comida que hace que un almuerzo de mercado se sienta como un almuerzo de verdad en lugar de un tentempié con aspiraciones.

Para una comida bávara sentada, Der Pschorr en Viktualienmarkt 15 da a los puestos y se comporta como una taberna seria. La Hacker-Pschorr se sirve de barriles de madera, el menú de cerdo asado y albóndigas es sólido, y la terraza es lo suficientemente grande para que veas el mercado trabajar mientras comes. No es sutil, y no debería serlo. La cocina bávara está en su mejor momento cuando recuerda su propio propósito.

Para lo dulce, camina dos minutos hasta Café Frischhut —todo el mundo dice simplemente Schmalznudel— en Prälat-Zistl-Straße 8. Desde 1973 fríe sus pasteles homónimos de masa de manteca frente a ti, de lunes a sábado, cerrado los domingos. El olor hace la mitad de la venta. La otra mitad es el primer bocado, que es exactamente tan rico y sin complejos como debería ser.

Si quieres una pausa más refinada, Dallmayr en Dienerstraße 14 es la antigua gran tienda de delicatessen, con 300 años de historia y un café-bistro en el piso superior que funciona aproximadamente de 9.30 a. m. a 6 p. m. Café, pastel, un almuerzo ligero detrás del ayuntamiento: civilizado, sí, pero no de manera frágil. En la planta baja, la tienda es un verdadero tesoro comestible con más de 6.000 productos, desde carnes y mariscos hasta quesos, chocolates, vinos y el famoso café. Es a donde vas para regalos cuando quieres parecer que lo pensaste con antelación.

Salir por la noche

Por la noche, el Altstadt no es un distrito de discotecas fingiendo ser moderno. Es territorio de cervecerías, y eso es más honesto. El Hofbräuhaus en el Platzl funciona desde 1589 y sigue siendo la cervecería más famosa del mundo, lo que significa exactamente lo que piensas: techos abovedados, banda de oompah, jarras de litro y capacidad para unas 3.500 personas. Es un espectáculo y también un rito de iniciación, aunque uno que se beneficia de una reserva o de la disciplina de llegar temprano. Si quieres el teatro turístico completo de Múnich, ahí está, ruidoso y sin complejos.

Para algo un poco menos abarrotado, el Augustiner Stammhaus en Neuhauser Straße sirve Augustiner en uno de los últimos grandes palacios de la cerveza Jugendstil de Múnich. Esa frase puede sonar a marketing hasta que te sientas y te das cuenta de que la sala aún sabe comportarse como un palacio de la cerveza: grande, ornamentado y construido para quedarse más que para posar.

Alrededor de la Frauenkirche, la noche tiene un ambiente más de barrio. Augustiner am Dom en Frauenplatz ofrece Augustiner de barril y un jardín de cerveza, mientras que Andechser am Dom en Frauenplatz 7 sirve cerveza del monasterio de Andechs con una terraza frente a la catedral y permanece abierto hasta altas horas de la noche. Estos son los lugares donde el casco antiguo deja de ser un monumento y empieza a ser un lugar donde la gente realmente se sienta.

Si tu noche necesita un cóctel en lugar de una jarra de litro, Schumann’s Bar am Hofgarten en Odeonsplatz es la respuesta en el borde norte. El legendario bar de Charles Schumann aparece regularmente en la lista de los 50 mejores del mundo, y atrae a la multitud inteligente, de medios y sociedad, a la que le gustan las bebidas con un toque de reputación. El propio Schumann suele estar aún detrás de la barra, que es el tipo de detalle que evita que un bar se convierta en una exhibición de museo.

Cosas que hacer

La forma más limpia de ver el Altstadt es caminarlo en un bucle y dejar que los monumentos hagan la organización. Empieza en Marienplatz para el Glockenspiel a las 11 a. m., o al mediodía si llegas tarde, o a las 5 p. m. en verano si te tomas tu tiempo. Luego sube a Alter Peter. Son 306 escalones, sin ascensor, unos 5 €, y vale cada queja de pantorrillas. La vista es el objetivo, por supuesto, pero también lo es la sensación de la ciudad dispuesta en capas adecuadas: torres de iglesias, tejados, tráfico y luego los Alpes si el clima decide cooperar.

La Frauenkirche es la siguiente porque la entrada es gratuita y porque el casco antiguo es más fácil de entender una vez que has estado dentro de su iglesia más reconocible. La subida a la torre sur ofrece una vista diferente, menos famosa que la de Alter Peter pero útil si te gustan las panorámicas sin la cola completa. Luego dirígete al norte hacia la Residenz. El complejo palaciego es uno de los grandes palacios urbanos de Europa por una razón: el Antiquarium, el tesoro y el teatro de la corte no son adornos decorativos, son la evidencia.

El Viktualienmarkt es tanto algo que hacer como un lugar para comer. Pasea por los puestos, compra algo que puedas llevar y llévalo al jardín de cerveza central, que es el único de la ciudad no vinculado a una sola cervecería. Rota entre las seis grandes de Múnich cada pocas semanas, y puedes traer tu propia comida siempre que compres las bebidas. Ese es el tipo de regla que respeto: práctica, generosa y que no pretende ser un concepto de estilo de vida.

Termina en Odeonsplatz y el Hofgarten contiguo para un final más tranquilo. Las columnatas, los árboles, el ritmo más mesurado: es una corrección útil después del mercado y las calles comerciales. El Altstadt puede ser ruidoso y concurrido a mitad del día, pero sabe cómo dar un paso atrás al anochecer.

Compras

El Altstadt es la principal zona comercial de Múnich y no se molesta en ocultarlo. La zona peatonal de Neuhauser Straße y Kaufingerstraße recorre unos 700 metros desde Marienplatz hacia el oeste hasta Karlsplatz (Stachus), y es uno de los tramos comerciales más transitados de toda Alemania. Está lleno de moda de calle, grandes almacenes y ropa deportiva, el tipo de lugar donde puedes comprar de todo y no recordar nada. Útil, ciertamente. Encantador, no especialmente.

Si quieres un paseo más refinado, Fünf Höfe —los «Cinco Patios»— lleva abierto desde 2003 y une más de 60 tiendas y cafeterías a través de galerías cubiertas entre Theatinerstraße y Kardinal-Faulhaber-Straße. Mezcla marcas internacionales de lujo con etiquetas muniquesas, lo que es un mejor equilibrio que la rotación más genérica de la zona peatonal. Siempre lo veo como el lugar donde el casco antiguo toma un respiro y se pone mejores zapatos.

Para compras gastronómicas, Dallmayr en Dienerstraße es difícil de superar. Con más de 6.000 productos entre carnes, mariscos, quesos, chocolates, vinos y café, es el lugar para comprar algo que sobreviva al viaje en tren y que aún se sienta como un regalo. El Viktualienmarkt, sin embargo, sigue siendo el terreno de compras más local. Mostazas bávaras, mieles, especias, embutidos y quesos para llevar: esto es el casco antiguo haciendo lo que solía hacer antes de que le pidieran principalmente vender carteras.

Dónde alojarse en el Altstadt

Alojarse en el Altstadt te compra comodidad en el sentido más directo. Marienplatz, el Viktualienmarkt, las cervecerías y las principales calles comerciales están a tu puerta, y puedes caminar hasta la Hauptbahnhof o el tren del aeropuerto sin mucho problema. La contrapartida es el precio. Esta es una base premium, especialmente durante Oktoberfest y las grandes ferias comerciales, cuando las tarifas de las habitaciones se disparan y deberías reservar con antelación a menos que disfrutes pagar por la procrastinación.

El punto ideal es la zona alrededor del Viktualienmarkt y Marienplatz: céntrica, pero un poco más tranquila que las calles peatonales comerciales. El Louis Hotel es un hotel de diseño con 72 habitaciones que da al mercado y tiene una terraza en la azotea, que es una forma muy muniquesa de decir que quieres estar en el centro sin dormir dentro del ruido. El Cortiina está a un corto paseo, discreto en el mejor sentido, con una barra de vinos bien considerada y un desayuno hecho en parte con productos del mercado. Eso suena sensato porque lo es.

Las calles justo en el eje de Kaufingerstraße y Neuhauser Straße son las más convenientes para ir de compras, pero también son las más concurridas y pueden ser ruidosas. Si prefieres un poco menos de tráfico peatonal, mira hacia el sur y el este, hacia Isartor y el mercado. Sigues estando en el casco antiguo, solo que con un poco menos de maletas rodando bajo la ventana.

Cómo moverse

El Altstadt está hecho para caminar. Puedes cruzar el núcleo histórico en unos quince minutos, y gran parte es peatonal, así que no tiene mucho sentido traer un coche a menos que disfrutes de la frustración cara. Marienplatz es el centro, con la U3 y la U6, además de un montón de líneas de S-Bahn en la ruta troncal a través de la ciudad. Odeonsplatz cubre el norte del casco antiguo junto a la Residenz, mientras que Isartor y Sendlinger Tor marcan el borde sur.

Desde Marienplatz, la Hauptbahnhof está a una o dos paradas de S-Bahn o a unos diez minutos a pie, lo que es tan útil como suena. Para el aeropuerto de Múnich, toma la S1 o la S8 directo desde Marienplatz; el viaje es de aproximadamente 40 a 45 minutos. Los tranvías y autobuses cubren el resto, y todo el casco antiguo está en la misma zona tarifaria interior. En otras palabras: llega en tren, muévete a pie y deja que la ciudad haga el resto.